Inde : Conclusion - par SanSim

Après 38 jours passés en Inde, il nous est toujours aussi difficile de trouver un seul qualificatif pour définir ce pays : unique, fascinant, déroutant, populeux, spirituel, historique, incroyable, différent, chaotique, turbulent, bruyant, magnifique, choquant, insupportable... L'Inde, c'est tout ça à la fois. Indiscutablement, il est dans une catégorie à part et ne ressemble en rien à tous les pays que nous connaissons.

Qu'est-ce qu'on y mange?

Ici, nous nous sommes limités à ce qu'on retrouve le plus fréquemment sur les menus car on aurait pu en écrire des pages et des pages. Mais commençons par parler du tandoor puisqu'il est à l'origine du nom choisi pour ce blogue. Un tandoor est un four en terre cuite d'environ un mètre de profondeur, qui était à l'origine enfoui dans le sol. La viande et le poisson, préalablement marinés, sont cuits à l'intérieur sur de longues broches. Quant au naan, ce pain plat et rond adoré des Indiens, il est simplement collé à la paroi. Par extension, on parle de tandoori lorsque les aliments sont cuits dans le tandoor.

Les Backwaters du Kerala - par Simon

Les Backwaters du Kerala sont l'attraction touristique principale de cet état indien. Ils sont constitués d'environ 1500 km de canaux naturels et artificiels parsemés de lacs peu profonds et des lagunes. Ils sont nés de la rencontre entre les courants marins de la Mer d'Arabie et des nombreux fleuves tirant leur source de la chaîne montagneuse des Ghats occidentaux.

Safari dans la jungle de Periyar - par Simon

La Réserve de tigres de Periyar située près de Thekkady et Kumily dans le Kerala est un vaste territoire de 925 km². Ce secteur a été défini principalement pour protéger de 35 à 40 tigres sauvages. C'est donc dire qu'il faut un véritable coup de chance pour en apercevoir un.

Le Kerala, le thé et les épices - par Sandra

Nous voilà maintenant dans le Kerala, état situé dans le sud-ouest de l'Inde et dont la langue officielle est le malayalam. Les efforts que nous avions faits pour retenir quelques mots en hindi sont désormais vains! D'entrée de jeu, nous avons le sentiment de voyager dans une autre Inde : on ne voit presque plus de vaches, le bœuf est au menu, il y a multiplication des églises (20% des Kéralais sont chrétiens) et la présence des femmes dans les lieux publics est beaucoup plus importante. C'est d'ailleurs le seul état indien qui compte plus de femmes que d'hommes. On observe également que le niveau de vie est relativement élevé, l'espérance de vie et le taux d'alphabétisation étant largement supérieurs à la moyenne nationale.

La vie d'un rickshaw-wallah à Kolkata - par Simon

Kolkata, anciennement appelée Calcutta, est la deuxième ville indienne la plus populeuse avec plus de 16 millions d'âmes. Avant d'y mettre les pieds, j'imaginais une métropole où l'extrême misère humaine serait visible à tous les coins de rues. En réalité, on y trouve quelques îlots où ce n'est pas le désordre. En dehors de ces lieux, c'est poignant de voir les conditions de vie d'une importante partie de ses habitants. La nuit, particulièrement, on peut apercevoir des centaines et des centaines de personnes dormant sur les trottoirs. J'ai été particulièrement touché de voir cet homme parmi tant d'autres. C'est un rickshaw-wallah.

Varanasi-Kolkata : ouf et re-ouf! - par SanSim

Ayant presqu'achevé notre séjour dans le nord de l'Inde, nous voilà fin prêts pour une petite incursion de trois semaines au Myanmar. Pour ce faire, voici le plan prévu pour rejoindre Rangoon :

• 7 novembre 17:05 : Train de nuit Varanasi-Kolkata en Inde, arrivée prévue à 4:00 du matin.
• 8 novembre 6:00 (lever du jour) : Transfert de la gare vers l'aéroport de Kolkata (vols directs de Kolkata seulement).
• 8 novembre 10:45 : Vol Kolkata-Rangoon à bord d'Air India.

Varanasi : Au cœur de l'hindouisme - par SanSim

Nous voilà arrivés à Varanasi, anciennement appelée Bénarès, lieu sacré pour les hindous, considérée comme "l'une des villes les plus anciennement habitée du monde". On y vient pour se purifier, se laver de tous les péchés. Les gens viennent également y mourir pour ainsi mettre fin au cycle des réincarnations et atteindre le nirvana. Impossible de trouver un qualificatif pour décrire cette ville qui compte 1,4 millions d'habitants. J'ai lu à quelque part que "quelqu'un n'ayant pas vu Varanasi n'a pas vu l'Inde". Il y a du vrai là-dedans. Elle ne laisse personne indifférent.

Le Taj Mahal et le Fort rouge d'Agra - par Sandra

En ce matin de novembre, nous sommes debout à 5:00 pour être les premiers à entrer sur le site du monument emblématique de l'Inde : le Taj Majal. Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée car même s'il est tôt, plusieurs centaines de visiteurs se pressent devant l'entrée attendant impatiemment l'ouverture.

Rajasthan : Villes bleue, blanche et rose - par Simon

On trouve au Rajasthan trois villes importantes soient Jodhpur, Udaipur et Jaipur. Chacune d'entre elles est caractérisée par une couleur dominante. Une chose que toutes ces cités ont en commun est qu'il ne se passe pas une minute sans que quelque chose de spécial à nos yeux n'arrive.

Jodhpur (1,1 million d'habitants) est surnommée la ville bleue en raison de la couleur des maisons de la vieille ville. Cette dernière est peu visitée par les touristes mais bien visible du Fort de Mehrangarh.

Rajasthan : Les forts - par Simon

Les forts du Rajasthan sont sans aucun doute les vedettes de la région. Construits principalement du 12e au 16e siècle, ces forts avaient pour but de protéger les palais et ses occupants. Voici donc les plus imposantes fortifications visitées pendant notre séjour.

À Bikaner (560 000 habitants) se situe le fort Junagarh érigé à la fin du 16e siècle par Raja Rai Singh, général sous l'empereur Moghol Akbar (signifiant grand en arabe). À noter que c'est dans ce fort qu'a été installé le premier ascenseur du Rajasthan en 1914. C'est aussi en ce lieu qu'un ventilateur au plafond a rafraîchi l'empereur vers 1940.

Soirée cinéma électrisante - par Sandra

On ne peut aller en Inde sans assister à l'une des nombreuses productions "bollywoodienne" car pour ceux qui l'ignorent, l'industrie du cinéma indien tourne annuellement plus de 1000 réalisations. Nous avons donc assisté à un film masala c'est-à-dire, un film rassemblant plusieurs genres : action, comédie et romance dans le cas de Boss vu à Jaipur.

Rajasthan : Les temples jaïns - par Sandra

Le jaïnisme est né au 6e siècle avant J.-C. en réaction au système de castes et rituels de l'hindouisme, raison pour laquelle il comporte de nombreuses ressemblances avec cette dernière. Les jaïns ont fortement participé à la propagation de la non-violence, de la charité universelle, du végétarisme ou du véganisme au sein de la société. Représentant environ 0,5% de la population indienne, ils forment la communauté de l'Inde ayant actuellement le plus grand nombre de personnes sachant lire et écrire. Leur rigueur à suivre les préceptes du jaïnisme leur a donné leur importance dans les milieux culturels, politiques et des affaires au sein de la société indienne. Mahatma Gandhi, le Père de la nation, a d'ailleurs été grandement influencé par la philosophie jaïne.

Rajasthan : Rencontres à la Tour de l'horloge - par Simon

Assis au pied de la Tour de l'horloge de Jodhpur, une fillette au regard brillant et au sourire radieux nous examine attentivement pendant que je scrute tout ce qui se déroule devant moi.

Rajasthan : Les maîtres du désert - par Simon

À une distance de marathon de notre prochaine destination, Jaisalmer, se trouve Khuri, un petit village de 2000 âmes perdu au milieu du désert du Thar, à 50 km de la frontière pakistanaise. Et non, ce n'est pas à la course que nous nous y sommes rendus mais bien en Toyota Innova conduite par notre sympathique chauffeur Pappu qui nous accompagne depuis presqu'une semaine déjà.

Rajasthan : Les havelis - par Sandra

C'est dans le Rajasthan, Terre des rois, que régnaient les maharajas dans leurs majestueux forts et leurs palais grandioses. Les forteresses émergeant du désert datent de l'empire moghole. Outre ses merveilles architecturales, on y retrouve des dunes de sable, une jungle et une culture qui se distingue avec sa multitude de festivals, ses couleurs et ses saveurs. Tout ceci fait de cette région désertique l'endroit de l'Inde le plus visité et c'est ce que nous tenterons de vous faire découvrir.

Commençons par le Shekhawati où les havelis font la renommée de la région. Les havelis sont de grandes résidences jadis construites par de riches commerçants, ornées de peintures et comportant de jolies cours intérieures où l'artiste a su combiner des sujets traditionnels comme la mythologie, la religion à d'autres plus contemporains. À partir du 14e siècle, les villages composant le Shekhawati constituaient d'importants centres de commerce pour les caravanes parcourant les routes. Certains havelis ont même été transformés en hôtels comme c'est le cas de celui où nous logeons tout près de Mandawa.

Arrivée en Inde - par Sandra

Delhi.  Nous avons posé le pied sur le sol indien à minuit et demi dans une atmosphère chargée d'humidité et un thermomètre indiquant 28 degrés. En route vers notre hôtel dans South Delhi, je me dis que l'ambiance qui règne dans la capitale endormie à cette heure ne correspond pas à ce que j'avais pu imaginer. Mais dès le petit matin, le chaos n'a pas tardé à se manifester dans les rues de la ville. À bord du véhicule, on manque d'yeux pour absorber toutes les petites scènes de rue qui défilent les unes après les autres et qui paraissent des plus insolites : un marchand d'oranges, un marchand de bananes, un marchand de divers fruits avec son bâton d'encens fumant, un marchand de corde, encore un marchand de bananes, un chien errant, une densité démesurée d'individus, le bruit incessant des klaxons, un homme se lavant au beau milieu de la rue, la route que se partagent les rickshaw, tuk-tuk, motos, voitures et camions. Tout un défi de traverser la rue pour un piéton. Allez! On s'impose!